вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=3ACmZXLGWr8, где показываются взорвавшиеся аккумуляторы.
один такой, под названием Варта. Взорвало его, якобы от чрезмерного напряжения бортовой сети 14.5В.
Вот и не знаешь,кого слушать. А вольтметр в машине, перед глазами - 14.5В это еще так себе, бывает и выше напряжение. Поставишь эту Варту, и потом можно сильно об этом пожалеть.

Ты плохо слушал комментарий. Не 14,5 вольт, а БОЛЕЕ 14,5 вольт.
Скажу тебе простую вещь. Наш генератор, если у него неправильно работает регулятор, запросто выдает и 18 и 20 вольт, причем почти на холостых... проверял лично. Так вот вторая батарейка из видео долго ездила с таким диким перенапряжением, невозможно быстро испарить столько воды.
Мало того, видео это не фэйк точно. Уже рассказывал, у меня тоже взрывался аккумулятор во время зарядки, но это было очень давно, лет 30 назад, я был молодой и глупый, а батареи были жутким дефицитом. Корпус раскололся примерно как в первом варианте на видео. Пришлось этот корпус заваривать и восстанавливать работу батареи, т.к. "достать" еще одну было совершенно не реально. Не по деньгам, деньги то были, просто был дефицит.
Наш генератор, в штатном варианте, в полной исправности, запросто выдает более 15 вольт в сильные морозы. Опять же это не умозаключение, а лично наблюдал показания на мультике, когда еще генератор мой был не переделан. Более того, в книжке про Авенир есть диаграмма поиска неисправностей генератора, почитай и удивись. 15,1 там вообще в границах нормы, причем про температуру ни слова, а какая температура в сервисных центрах во время проверки?...

Сейчас морозы еще не сильные, но напряжение я выставил чуть больше, из расчета 14,8-14,9 при температуре батареи +25С, с коэффициентом термокомпенсации -20 мВ/С.

Кальциевая батарея просто не принимает заряд на борту, если напряжение для нее слишком низкое. Слишком дорогие они, чтобы их покупать каждые даже два года, а ведь нередко народ и ежегодно покупает, в сети полно таких отзывов...

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

точно, было сказано - более 14.5В. Это может быть и 14,6В и 20В. Как хочешь, так и понимай.
Кстати, старого типа аккумуляторы, и от 14.5В могут взорваться. Что вода из них выкипает интенсивно, это первый звонок.
Я вот хотел купить себе обычный, старого типа аккумулятор. Чтобы при 14.2В - была 100% зарядка.
Но видно, уже не делают таких.

Надежда была на Тюменского производителя - но и они опаскудились. Там начали применять, современные технологии. Обычно, если качественная батарея - ходит 5лет в легкую, а если постараться за ней по ухаживанию - можно и больший срок отходить.
Сейчас по новой технологии - наверное 3года, максимальный срок службы батареи. Ведь у многих пользователей, нет возможности обслуживать эти батареи.
Я, тому пример. Прошляпил батарею. Купил кальциевую (не знал об этом, думал что обычный аккумулятор). Надо было зарядить ее на 100% и потом ставить в машину и заряжать батарею – хотя бы раз в месяц.
Я сразу, все сделал не так. Как большинство пользователей, поставил с магазина батарею на борт и практически эта батарея прослужила около года, без должного обслуживания. В итоге - сульфатация пластин и 80% емкости батареи, ушло в небытие.

Тюменские не делаются с обратной полярностью, либо я не наше таких.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

на моей машинке, любой подходит. Не знаю, наверное старый хозяин сделал чуть длиннее минусовой подвод и у плюсового - больше разбег, хватает до обоих сторон.

как бы то ни было, я наверное крест поставлю Тюменской продукции, хотя зарекаться не буду
Что делать то? Если кальциевым аккумуляторам нужен заряд до 16.4В, а зарядка в автомобиле до 14.5В (15В стартовое - долго не держится, по мере нагрева генератора, падает до 13.8В)
Получается заговор против потребителя. Выигрывают все: кто продает, кто выпускает, кто занимается перевозкой. Но обычному блондину (ке) , не айс. Приходится платить.
Сожалею, что и я попал в это число, и не только я, а и др.

Все попали.
Мало кто способен противостоять этому злу. Производители батарей просто охамели до предела. Пользуются тем фактом, что свинец легко перерабатывается на 100%, без потерь, вот и клепают поделки с все меньшим и меньшим ресурсом, чтобы они быстрее попадали в оборот через утиль.
Свинец в мире уже почти не добывается. Хватает добытого ранее.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Таблица значений, на мой купленный аккумулятор. Не стыковки получаются. Год ездил, пялился в бортовой вольтметр. Всегда напряжение было в норме, ниже 12.6В не опускалось практически. Если опускалось, пару другую раз дозаряжал батарею, зарядным напряжением 14.2-14.5В.
Вообще считалось, что плотность электролита и напряжение на клеммах батареи - прямопорциональны. Меньше напряжение, меньше плотность и наоборот.
Согласно таблицы, так и должно быть. Но на самом деле, не так.
У меня к примеру, при напряжении в 12.8В, - плотность в банках составили 1.19. А должно было быть, согласно таблице, 12.3В.

Вот и верь потом напечатанному.

как заряжать аккумулятор, из инструкции.

Ты тоже подтвердил версию о плотной упаковке пластин в батарее и отсутствие перемешивания электролита.
Только не забывай делать поправки на температуру батареи.
Выясни, есть ли в твоей батарее пакетирование пластин. Если есть, то такие пакеты уже приближают батарею к технологии AGM по свойствам, т.е. электролит физически не может перемешиваться. Рабочая плотность имеется только между пластин. Свободный электролит может иметь случайную плотность. Хреново это на самом деле, он может замерзнуть вне зависимости от степени заряженности батареи.
Нужно посмотреть на таблицу температур замерзания. Возможно придется покипятить некоторое время батарею, чтобы поднять плотность свободного электролита.

Еще про пакеты пластин. Умозаключение:
Они не могут быть другими, кроме как пакетированными, плотно упакованными, т.к. чисто технологически выполнены из тонкой фольги с просечкой и вытянуты до образования сетки. Такие решетки не выдержали бы собственного веса на кочках, пусть не сразу, а после некоторой наработки, скажем через год, после окончания гарантии...
В общем все печально. Измерять плотность электролита бесполезно, гоняться за наличием пробок смысла нет, если только это не старой конструкции древние батареи с мощными решетками и действительно свободным электролитом...
Выходит точное знание реальной конструкции батареи становится еще более важным, если планируется покупка на долго. Либо покупать действительно самую дешевую батарею в конце каждого лета...

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

да самое забавное, что за год не пришлось ни грамма воды долить. Уровень стоял нормальный.

Я еще когда поставил аккумулятор, боялся убить аккумулятор большим напряжением. Но надо отдать должное генератору - при заводке летом, сначала напряжение в бортовой сети колебалось от 14.6 до 14.4В.

По мере разогрева двигателя, напряжение плавно скатывалось до 14В. В сильную жару, еще больше в меньшую сторону.
Чудес в общем то не бывает. Если бы был обычный аккумулятор - то оно однозначно, выкипал бы, грелся. Но этого , повторюсь не происходило.
Надо было сразу тревогу забить, сопоставить факты. Не сделал ни чего для этого.
И сейчас вот, приходится выклыдывать денежки на покупку нового аккумулятора.

Продавцов не виню, они мне продали 100% исправный аккумулятор. Его надо было правильно эксплуатировать, чего я не сделал. Моя вина.
Но вина и магазина есть,в какой то степени. Они продают товар и не указывают информацию о товаре. Даже намека нет, что аккумулятор сделан по новой технологии.

И ведь все есть и знаний вроде хватает и приборы , ареометр - все имеется. А вот поленился. Надо было сразу, после покупки аккумулятора, замерить плотность электролита. Довести плотность электролита зарядкой до нормы и в полне возможно, сейчас бы не надо было покупать новый аккумулятор.
Думал, что к ареометру больше ни когда не притронусь. А жизнь учит - ни когда не надо зарекаться.

Не твоя вина в том, что машина заточена под сурьмянистые или гибридные батареи, а в продаже только кальциевые.
Не твоя вина в том, что термокомпенсация бортового напряжения организована с измерением температуры не батареи, а входящего для охлаждения генератора воздуха.

Не беда, что сурьмянистая батарея немного кипела бы на авто. Все такие батареи с пробками, долить дистиллята раз в год не такая и проблема. Зато сульфатации было бы гораздо меньше, т.к. при нашем уровне напряжения бортовой сети, в штатном варианте, сурьмянистой батарее жилось бы очень очень комфортно. Собственно она бы и не кипела практически, т.к. термокомпенсация таки присутствует и хорошо работает. Как минимум для лета проблем быть не должно. Для зимы дело другое, для суровой сибирской зимы.

Под кальциевые батареи бортовое напряжение должно быть 14,8-14,9 при температуре +25 градусов. При больших минусах это напряжение должно доходить до 16 почти. Такие характеристики буду реализовывать в новом регуляторе для генератора, который уже задумал. Не исключаю даже, что он будет с PWM модуляцией, хотя и классические ключевые тоже нормально работают. Если будет время, поэкспериментирую с PWM, иначе сделаю просто хороший ключевой.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

В ютубе посмотрел ролик, девушка задает вопрос парню об аккумуляторах. Парень, видно хорошо подготовился - отвечал четко.Сказал, что На данный момент, существуют 4ре типа батарей. Это обычные, гибридные и чисто кальциевые. Еще гелиевые есть аккумуляторы, но они еще не приобрели широкого распространения.
Но чувствую, что эти гелиевые - еще большая засада,для потребителя.

Не гелиевые, а гелевые. От слова гель, т.е. НЕ жидкость.

Те же яйца, только в профиль. Все равно они кальциевые.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

да я первый раз написал так же, только меня поправил орфографист компьютерный. Пишет, что слово "гелевые", написано с ошибками.

Ты ему меньше верь, он очень многого не знает, особенно в области техники.

По батареям: думаю хорошим признаком текущего состояния батареи является величина просадки напряжения в момент запуска двигателя. У каждого это будет своя цифра, зависящая от технического состояния двигателя, проводки и стартера, но для ориентира годится. Например когда у меня это напряжение начало приближаться к 8 вольтам, я забил тревогу и затеял все эти разборки. Сегодня просадка была ровно до 10 вольт, за бортом при этом было -20 градусов, автозапуск не срабатывал за ночь. Не блестящий результат, но всяко лучше, чем просадка до 8ми вольт при нулевой температуре...
Конечно, отловить эту просадку без бортового компьютера сложно, но у меня нет другого инструмента.
Можно оценивать по напряжению батареи перед запуском. Ниже 12,5 вольт уже требует зарядки батареи. Хорошо тем, у кого сигналка транслирует на брелок этот параметр. Важно только правильно подключить измерительный провод, желательно непосредственно на клемму аккумулятора, я недавно именно так и переделал питания мультитроникса, теперь его показаниям вполне доверяю.

Кстати, вот видео одного из доступных и разумных методов избавления от не очень глубокой сульфатации:
https://www.youtube.com/watch?v=GdFf8JkX6jI
Кедр действует похожим образом, но этот лучше.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея